今すぐ聞きたいせきねのこと

ハード、青カビ、山羊とすべてラップでくるんだまま。ここはイタリアンというよりすごく高いイタリア風洋食屋。
九四五○円のワインを一本だけ、四人で総計八万円ほど。後日比較のため、同じメンバーで「クチーナヒラタ」へ行きましたが、倍近いワインを頼んでも総額は三割近く節約でき、料理はより満足した次第です。
イタリアンを知っている人は行ってはいけない店であります。ンクアップされているだけに自称食通の日本人の無知が返すが残念でならない。
黄といえば、やれ松阪だ、やれ前沢だ、挙句の果てはコピー紙のサイズじゃあるまいし、やれＡ４だ、やれＡ５だと、何でもかんでも霜降り一辺倒。あんなに脂っこい肉の一体どこが旨いのだろう。
植木等じゃないが、これじゃカラダにいいワケないョ。「ヴィーノ・ヒラタ」から独立オープンして以来、シェフはずっと仔牛を提供し続けている。
当初は米国産の乳飲み仔牛を使用していた。穀物や牧草を一度たりとも口にしていないミルクだけで育てられたホンモノの仔牛だ。
ほんのり薄いピンクのかかった肉色は火を通されると、豚肉と区別がつかないくらいに白色化する。その仔牛のＴポーンステーキが食べたくなって、予約を入れた。

もちろん抜かりなくＴポンの確保もお願いしておくと、ＵＳビーフの輸入が禁止されてからは茨城の常陸牛に切り替えたという。ん？茨城産か？最近よく出くわすが、茨城ならおそらく仔牛じゃなくてアンティパストの一皿目は、あおりいかと唐墨とフェンネル（ういきょう）のサラダ。
フェンネルが入ると一気にシチリア色が濃厚になる。イタリア語でフィノッキオ、隠語でオカマだかゲイだかの意味があるらしい。
一面目は蒸し穴子のミルフィーュ仕立て。蒸しといいながら、あぶられてもいるようで、鰻の白焼きみたい。
パスタは後回しにして、次に早くも仔牛。案の定、肉に赤みがさして、ミルク以外のものを食べた若牛。
ＵＳビーフ解禁後の第１便の到着が八月七日だから、この時点ではまだ米国産の仔牛も市場に出回ってはいない。この夜は代わりに仔羊のローストが秀逸だった。
粒マスタードとタラゴンのソースも意欲的。小蛤と一頁唐辛子のスパゲッティ・ヴォンゴレ、仔牛頬肉とポルチニーのラグーのガルガネッリ（手巻きマカロニ）、夏トリュフを散らしたタリオリーニ・カルポナーラ、ほろほろ鳥とフォワグラのラヴィオリ。
パスタ四連発で締めて、総合的には合格点。店と読みました。
イタリア全州のワインリストですが、墓わらず高め。業界人向前菜は二○○○円以下、パスタ鴬担麺、太麺のほかショートパスタもあり、二○○○円前後、メインは魚のほか、カツレツ、仔牛のＴポンなどあまり種類がなく、三○○○?五○○○円の範囲。

前菜とパスタだけのワインバー的な利用が最適な店と言えるでしょう。深夜営業しなければ、価値は半減します。
カウンターに一人で予約したので怪しまれたのか、ネットでポーションが少ないとの評判なのに、一皿の量がかなり多かった。トリッパのグリル（一八○○円）は塩味でしたが、まけの設定です。
ずまず。ほお肉のラグーのタリアテッレ（一八○○円）はかなり大きな肉を煮込んでいました。
スタッフにパスタの量を指示している鈴木氏。カウンターに座ったＹ里が見逃すはずがありません。
客によって量を変えているのか。深夜の怪しい客を特別待遇にしたのか、これまた量は少なくなかった。
ラグーのレベルが急に上がるわけもなく、シメが緩く凡庸、肉負けしておりました。仔牛、仔牛と、何とかの一つ覚えのＪＣの影響で、今回のメインは仔牛のＴポーン（四八○○円）をオーダー。

二○○グラムはあると言われたこのＴポン。特別待遇だからか塩をかなりきかせた一品でしたが、私にとっては可もなく不可もなしといったところでした。
料理だけで九○○○円近く、ワインも安めの一万円以下のものを頼みましたが、ビールにグラスの白ワイン、コペルト五○○円が後押しして二万円を突破してしまいました。一人客で効率が悪いとはいえ、これなら本家の「クッチーナヒラタ」のほうがＣＰがよいでしょう。
悪くはないが、傑出したものを感じない鈴木料理。深夜営業、パスタで終われる形態、ハーフポトルの用意、客の人口密度の高さ、といかにも業界人好みの店。
この客層をターゲットにしている限り、料理の品揃えを含めた方向性は今後も変わらないことでしょう。女性を口説くためのチョイ食べ屋、ワイワイガャガャが好きな外国人向けの位置づけ。
料理とワインをしっかり味わいたい方は他の店をあたってください。っ込みたくなりますが、充電期間中に勉強したのでしょう。
フードライターの後押しは強かったのですが、簡単に予約が取れ、あまり評判になりませんでした。戦略の見直し、つまり初心に帰ったのでしょう、二の橋近辺にキャパを抑えたこの「カーザ・ヴィニタリア」をオープンしてきたのです。
数か月遅れでプレミアム店として同フロアに「アロマフレスカ」を復活させたのです。どちらもキャパを抑えたため、数か月先まで予約が入らない人気店。
原田神話の復活ですが、私はこのトリッキーな戦略が気に入りません。両店に行かれた方ならおわかりでしょうが、同フロアで入り口は一緒。
もちろん厨一房も同じです。厨房スタッフも当然同じですね。
私は利用しなかったので断言できませんが、レストルームも兼用の可能性が高い。つまり本来なら一つの店にするところを無理して二店に分割しているのです。

厨一房など設備を兼用にする。つまり一店分の設備投資を節約してキャパの小さな客単価の違う予約困難な店を二つ造る戦術です。
オープンをずらしたのもそのためであります。このスペースを一店舗でやったらキャパが増えますから、果たして今のように予約困難な店になったかどうか。
かなりの高等戦術です。料理は前菜二一○○円、パスタ一八○○円、メイン三二○○円と単品もありますが、二種のパスタと前菜、メインのコースを五五○○円に設定しています。
単品を高くしてコースを安く感じさせる戦略。あの「ミクニ」が昔からとっていたこれまた高等戦術であります。
パスタはテーブルで同一、メインも一種だけと選択肢のない、多くの人が美味しく感じる無難な味つけの料理。計算高いシェフを知ってしまいますと、特徴のあまりない料理に何か月も待って一時間かけてまで行く店とは私には思えません。
私は見え見えのトラップにひっかかるのが嫌いなのです。ダリア各地やニューヨークで食べてきたイタリア料理とは明らかに異質な、日本人特有の奥ゆかしさを嗅ぎ取ることができたのだった。

イタリア料理を大きく二つに分けるとき、ジェオグラフィカルに北と南で分類するのはあまりに単純。ガーリックやトマトを多用してガッンとくるロブスト・タイプと、クリームやハーブを巧みに使うエレガント・タイプの二つの流れに着目することが肝雲。
ニューヨークのレストランに例えると、薯が妻にも進出した「イル・ムリーノ」。後者は「パリオリ・ロマニッシモ」が典型だったが、惜しくも閉店したので「フェリディァ」あたり。
原田シェフの料理はそのどちらにもくみしない。あえて名づけるならばモーディスト・タイプ。
とても謙虚な料理だと思う。

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